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11月24日 舌尖上的风景
文、图/ jina 有人把土耳其美食称之为“舌尖上的风景”真是太曼妙贴切了。食不厌精脍不厌细的土耳其饮食文化，与中国、法国同样被世界认同的三大美食文化之一。土耳其地跨欧亚大陆，地理位置十分特殊，历史上有许多文明曾在这块土地上驻留，使土耳其当地的饮食文化得以与各地的餐饮特色相融合，使其成为世界知名菜系之一。可以说，是历史丰富了土耳其的菜系并使它誉满全球。 在罗马尼亚康斯坦察的历史版图上，地处“左手一指是黑海，右手一指是多瑙河”的多布罗加地区曾经被土耳其统治了500年，直到今日，历史的印痕并非消失殆尽，单从当地人的饮食爱好和习惯便足以说明。在康市市中心有一条很长的小吃街，虽然称之为康斯坦察小吃街，可上百家店铺经营的多为土耳其小吃，最主要的有快餐Kebab (中国叫K霸)、Saorma、转烤鸡肉以及烤肉串等。除小吃街以外，城市其它地方的土式快餐经营店也比比皆是。 前不久，本人有幸参加了土耳其在康斯坦察举办的大型庆典活动，流光溢彩的美食之夜让土耳其的饕餮之宴着实“炫耀”了一把。也许别人跃跃欲试地是想在此大饱口福，而我沉醉其中却是要满足眼福，为了保留食品的完美（接受上次匈牙利美食节的教训），在刀叉末动之前，我便抢先拍了一些现场美食照片，今天放在这里，以飨朋友。 上图：在美食未品之前，看这巨大的铂菲炉里藏的是什么食品呢？我们等待着，此时此刻， 等，也是一种瞬间的幸福。 上图：刀叉未动之前，我拍了几张美食照片，还和朋友合影作秀。 上图：进入我镜头的还有两位俄罗斯男人，他们也许正在谈美食 ？ 上图：终于，服务员揭开了金色的盖子，哇！原来是烤乳羊，旁边放的还有调味的土式芥 末，新嫩的烤肉挑战着我的嗅觉和味觉，“小羊儿乖乖，把门儿开开”儿时唱的歌也从心 头油然生起。 上图：除了烤全羊，还有土餐中的烤鸡串和烤牛肉，土豆条是配菜。 上图：烤牛肉和土豆泥。 上图：用奶酪或肉馅包的“饺子”，烤制而成，酥、干、硬。还是没有中国的水饺顺口。 上图：酸菜卷，是用泡酸的圆白菜叶子包上牛肉馅煮熟，又香又酸，很解腻。罗马尼亚也有 同样的食品叫Sarmale 。 上图：这些象豆腐块一样的是咸奶酷，和罗马尼亚餐中的telemia一模一样。 上图：这些珍珠般的食品是鹌鹑蛋，煮熟后去皮用牙签一个个插在一个老大的圆白菜上， 吃的时候拔一只出来， 很是新颖别致。这种技巧倒可以“引进”到我们的家宴中。 上图：小西红柿也用同样方法，和奶酪一起插在圆白菜上，吃时也“连根拔掉”放在嘴里。 上图：用紫色和绿色的菜和各种奶油汁拌成的沙拉，吃了一肚子肉后，这个菜就大受欢迎 了。 上图：土耳其的甜点也是很著名、很多样的。这些甜点还都标着自己的“姓氏家族”呢。 上图：在土耳其甜食中，最具代表性的是Baklava (读时重音在最后一个a上），是一种超 甜超油的点心，它是用核桃仁和蜂蜜为主料制做的，很香也很腻人。 上图：带有黑芝麻的小圆面包，别看它们不算美食，可在西餐中是必不可少的，吃到最后时 这些小圆圆们会是一个不剩的。 最后让我们看看土耳其的黑咖啡，它可算世界有名的“黑家伙”，是用非常新鲜的咖啡豆 磨成非常细的咖啡粉制作，口感是又浓又甜又香 。土耳其人形容黑 咖啡是这样说的： “要黑得像地狱，浓得像死亡，甜得像爱情”。
11月17日 萨利格尼多瑙河大桥文/jina 萨利格尼(Saligny)多瑙河大桥是十九世纪罗马尼亚最壮观、最长的大桥，它建于1895年，至今已有114年，它的名字是与一位罗马尼亚著名科学家、建筑师联系在一起的，他叫安格尔·萨利格尼（Anghel Saligny）。他运用自己的发明创造，使用金属结构和钢筋混凝土，在罗马尼亚建筑了许多的桥梁、粮仓、油库和港口，获得多项专利，成为全世界金属结构和钢筋混凝土建筑奠基人之一，在世界建筑史上写下光辉的一页。 安格尔·萨利格尼1854年4月19日出生于罗马尼亚加拉茨，1925年6月17日在布加勒斯特逝世。他的一生功勋卓著，为那个时代罗马尼亚的经济发展作出了重大贡献。其中最主要的功绩就是将一些损坏了的木桥改造成钢架结构的新桥，多瑙河下游的萨利格尼大桥就是其中的代表作。这座大桥由他1888年设计，1890年到1895年施工，用了五年时间建成。成为当时欧洲长度和孔距跨度最大的钢桥。1895年9月14日大桥开通启用，当时的罗国王卡罗尔一世亲自主持了通车仪式。这一辉煌的创举不光是具有很高的实用价值，更是极其完美的艺术品，在当时的欧洲大陆独领风骚。 这座大桥全长4088米，桥墩高30米，桥墩之间的孔距长140-190米，桥长和跨度都与我国的南京长江大桥相仿，最引人注目的是漂亮的桥头堡，她似云雾中的凯旋门，悠悠古韵更多的是古朴、壮观、森严，与桥下奔流不息的多瑙河水构成一幅清新的水墨画，让人过目不忘。更今人折服的是，这座大桥虽历经百年沧桑，但至今依然雄峙多瑙河东西两岸，继续承载着现代化的车轮。专家说，它之所以非常坚固，使用的是萨利格尼发明的软钢连接方案，并运用了一系列专利技术，充分体现了罗马尼亚的大桥建筑技术的高超水平。 多瑙河大桥的建立在罗马尼亚历史上具有重大的政治和经济意义。从1877年至1878年的罗马尼亚独立战争，打败了奥斯曼帝国（今天的土耳其），使被帝国统治了500年的罗东部沿海地区――布多罗加回到了祖国怀抱。但当时由于多瑙河阻挡了东、西两地的来往，国王卡罗尔一世下决心修建这座大桥，建成后一桥飞架“东、西”，天堑变通途。她缝合了东、西两地的文明裂缝，使多瑙河两岸同胞可以畅通无阻，亲密交往。许多罗马尼亚人移居多布罗加地区，许多货物通过港口运到内地，内地商品通过康斯坦察港出口到世界各地，促进了罗经济的发展，也巩固了国家的统一。 萨利格尼大桥是罗马尼亚建筑史上的瑰宝，是国家和民族的骄傲。今天，每当你乘坐在从康斯坦察到首都布加勒斯特往返的列车上，都可以看到萨尔格尼古桥的雄姿，欣赏多瑙河逶迤婉蜒的神态，不禁心如鹿撞般地激动，让你想起“多瑙河之波”圆舞曲的旋律，如果你自驾车从旁边的公路桥通过时，也会与大桥相逢，让你情不自尽产生“艳遇”之悦，你定会放慢车速，看着她，一步一回头，恋恋不舍，然后便盼望下一次的邂逅……
桥的设计者 萨利格尼肖像 与桥下奔流不息的多瑙河水构成一幅水墨画(上图） 美丽的桥头堡（上图） 请看视屏：行走中的多瑙河大桥
11月12日 秋波里的鞣革湖秋姑娘象接着了一道密令，匆匆收拾行囊，一夜之间乘风而去，来不及告别，也未曾欢送，让人十分怅惘，万分留恋。于是，有些地方飘起了雪花，有些地方寒风乍起，大地已经笼罩了冬天的影子。 在过惯了夜生活的人们还在沉睡的周日的晨光里，我悄悄地走进康斯坦察“城市公园”，这里有一个现代化的MALL在等待我这位忠实的顾客，我逛遍了每一家名牌店铺后，便在公园徜徉。虽然已进冬季，但这里的一草一木似乎还不知道冬的来临，依然散发着秋的味道，像是秋天走得太急而丢落在这里的一辫香。 人常说：山不在高有仙则名，水不在深有龙则灵。在这里，我还要再加一句：园不在大，有水则美。走出树林，便直面一片莹莹的湖水，我知道这是公园里的一个很大很大的湖，它却有一个很怪的名字，叫 Tabagarie，中文是“鞣革”的意思。字典里对鞣革的解释是：用树皮、矿物盐、单宁或替代物通过浸泡将生皮制成革。众所周知，我们身上的皮衣、皮包等皮制品都是经过鞣制后做成的。那为什么这么美丽的一汪湖水却以“鞣革”得名呢，这至今还是个谜，我们问过当地许多人，但都没能打听到结果，资料上也很难查到，从而就不难看出此湖的历史悠远绵长了。如果我们展开想像的翅膀追溯，那一定是在久远的古代，在这个湖畔上有一家很有名气的鞣皮作坊，在方圆百里闻名遐尔。从历史上考证，罗马尼亚作为一个农业国，北部的畜牧业一向十分发达，那么当时的鞣革业也必然应运而生。时代的车轮滚滚，工业革命逐渐取代了一家一户的手工业，这个盛名一时的鞣革作坊也许被工厂吞并，也许倒闭停业，但是因作坊而得名的大湖却亘古不灭，携带着她的名字跨跃过历史，一直走到到今天……。想到这里，我震颤了，不得不被这古老的鞣革湖产生敬意，鞣革湖，你沉淀了层层叠叠的历史，流逝了年年岁岁的时光，你历经了千秋岁月，朝野更跌，看惯了刀光剑影、风花雪月，也早就习惯了灯红酒绿，歌舞升平的现代浮华……。然而，鞣革湖始终是静谧的，她永远是属于大自然的。 当我把思绪转换到现实中的时候，我潮湿的目光已定格于这片平静的湖面上，宽大的水面波澜不惊，像块柔亮的丝绸铺陈在大地上。湖的周遭万籁俱寂，静得倾听到了鞣革大师的叹息，那不是叹息，是树上最后的一片落叶入土归根的声音。湖水清明透沏，像一面镜子把刚刚洒在湖中的阳光反射到我的身上，感到暖洋洋的。远处的湖岸，绕湖形成椭圆形，依岸的树影、房屋在雾霭的笼罩下若隐若现，湖心缓缓而行的小帆船像白色的水鸟点点蠕动。近处的水边，倒映着岸边的景致，随着波的轻荡，影子颤颤悠悠，由长变短，又由短变宽，一切都是那样幻化曼妙，不可思议。然而更不可思议的还是，与鞣革湖只有一条公路相隔的黑海的水是咸的，而此湖却是淡水湖，再往前有一个湖海相交的小河，一头是海水，一头是湖水，一头是咸水，一头是淡水，它们永远相交，不会互融。在这里有密密麻麻的小银鱼，顺湖水而游，但一到与海的交融处便不再游过去了，它们遇海水便不能生存，只好滞留在此处，既长不大，也不会死亡。 在周围的远景中，有一座黑色的哥特式的建筑如鹤立鸡群，十分抢眼。我顺路而行，只见依湖而建的是一栋古老的东正教堂，也许当年并不是这种颜色，但历经风蚀水磨，已完全像被漆染过一样黑得纯纯的。小教堂里里外外全部是木建，找不到一颗钉子。秀丽的塔尖高耸入云。一些做完礼拜的信徒们从教堂走出来，个个神情严肃，一个妇女友好地提示我，现在教堂里马上要开始小孩子的洗礼。我悄悄走进洗礼现场，牧师的颂经已经唱响，等待洗礼的两个孩子分别在自己的父母怀里，旁边一个大铜盆用花环罩着，这就是将要给孩子洗礼的用具。我知道，洗礼前的颂经要唱很久，步骤也十发复杂，好在我曾经见过，就不再此逗留了。 鞣革湖是一方充满灵性的水，树林、花木、阳光、湖水、颂经、一个个零碎的片断构成了绝妙，闹中取静的世外田园风景。带给我们的是一段忘却尘世喧嚣的快乐时光…… 更多照片
11月5日 天上掉下的…
秋高气爽，午后的阳光更密集了。我走在一条避风的小路上，从一段“天上掉下个林妹妹”的唱词，又联想到“天上掉馅饼”的美事，顿悟：其实天上掉下来的东西不只是雨雪和冰雹。遐想（瞎想），是我走路时最好的伙伴……啪啪！两滴浓浓重重粘粘乎乎的液体从空中直砸到我的肩头，又滑落到地上，新穿上的今秋流行的半袖长身毛衣，就这样平添了两块污迹，让我哭不得笑不得急不得恼不得，当我昂头寻望时，那家伙早已飞到海的上空，还唱着啾啾的歌儿。我无奈地带着它的“作品”继续走着那条没走完的小路，想着没想完的事---天上掉下的东西，原来还有这些“鸟粪雨”。 零星的紫色野菊在淡金色的秋阳下坚强地开放;菩提树的枝叶在秋风中轻轻摆荡，黄柔柔的相互碰撞着，然后打着旋地落地。树上的雀鸟密密麻麻地占领着干杈，装扮着树的叶子。我们把汽车停放在菩提树下，胆小的雀鸟们被我轻轻的脚步惊起，“唰”的一声，如万箭齐发，射向天空，又收拢起翅膀，像弹丸一样射向另一片树丛。在这一刹那，鸟粪雨象一筐熟透了的烂李子噼哩啪啦地从空中倒了下来，砸在了我的银色汽车上，摔得稀烂。顿时把车身涂成了迷彩模样，失去了本来英俊，我痛得心颤，只能象欧洲人那样无可奈何地耸耸肩膀。 工作间暇。 我昂望蓝天，鸽群飞翔，我眺望大海，海鸥博浪，树林里铺天盖地的麻雀起起落落，青草地上狗儿逗嘴，猫儿调情，潮湿的海岸边，有无数肥胖的蜗牛戴着一对金针角迟缓地散着步，它们背着蜗居，却还热恋着那块它生长的乐土......。多么好的生态环境啊，多么幸福啊，生活在这里的万物生灵！ 啊！鸟粪雨的故乡！ 10月30日 罗马尼亚的“政坛美女” 文\jina 话说自1960年西丽玛沃·班达拉奈克当选为斯里兰卡总理，成为世界第一位女性政府领导人以来，世界上越来越多的女性开始走上政坛，领导国家。更值得关注的是，在这些女政要当中，称得上“美女”的女领导人，也不断涌现。今天我要讲的并不是菲律宾的现任美女总统阿罗约，也不是乌克兰世人瞩目的美女总理季莫申科，而是罗马尼亚当今政坛上的几位光艳夺目的女性人物： 罗伯塔·阿纳斯塔塞 （Roberta Anastase）罗马尼亚国家议会众议院议长 1976年3月27日出生，未婚。1988年毕业于布加勒斯特大学社会学系，毕业后继续在本校攻读政治科学系专业。1994年在“罗马尼亚小姐”选美大赛中一举夺魁。2000年以出众的领导才能被任命为国家运输部顾问，2008年12月当选为罗马尼亚众议院议长。成为罗马尼亚第三号人物，罗有史以来第一位女性议长，也是最年轻的议长，更是一位名副其实的“美女议长”。 埃列娜·乌德雷亚 （Elena Udrea） 罗马尼亚旅游部长 1973年12月26日出生，已婚。罗马尼亚国防大学硕士毕业，现为在职军事科学博士生。2005年曾任总统顾问兼总统办公厅主任，深得总统信任和赏识。2008年12月担任罗马尼亚旅游部部长，上任后大刀阔斧地进行旅游业改革，特别注意发展海滨旅游和乡村旅游。 乌德留亚披一头金黄色秀发，有“金发美女”之称。她个性张扬，敢说敢为，穿着大胆，容貌突出，加上与总统一家关系密切，所到之处，永远是媒体追逐的焦点。 叶卡捷林娜·安德罗内斯库 （Ecaterina Andronescu），罗马尼亚前教育部长 1948年4月7日出生，已婚，有一子。曾在英、法留学，现为材料工程博士，大学教授。曾在国内外专业刊物上发表过155篇学术论文，出版过3本专著，完成60项科研项目。2004年担任布加勒斯特理工大学校长，并任全国大学校长委员会主席。 2008年担任国家教育部部长。于今年9月（一个月前），随社民党集体退出政府而宣布辞职，回校任教。安德罗内斯库以其渊博的学识、高雅的风度，被人称之为“学者美女”。 达恰娜·瑟尔布 （Daciana Sarbu），现任欧洲议会议员 1977年1月15日出生，2003年毕业于布加勒斯特政治管理系，获政治管理学和商法学双硕士。 2004年在为庆祝中国和罗马尼亚建交55周年，当时担任罗政府青年署署长的达恰娜率55名罗马尼亚青年访问中国。后与罗政坛另一位新星相恋并于2006年结婚，他们选择了去中国度蜜月，去年喜得爱 女。瑟尔布为名门之后，身材高挑，眉清目秀，温文尔雅。与丈夫一起，有“夫妻政治家”之美称。 埃列娜·伯塞斯库 （Elena Basescu），现任欧洲议会议员 1980年4月24日出生，政治和行政管理学硕士。曾担任民族自由党青年组织总书记，2009年以独立候选人身份竞选，巾帼不让须眉，过关斩将，一举成功，当选为欧洲议会议员。 埃列娜·伯塞斯库是现任总统伯塞斯库的女儿，年轻漂亮，具有当代青年的许多特点和爱好，被誉为“公主美女”。 题图图片上的人物也是这位阳光实足的“公主美女”----欧洲议会议员
背景音乐：克莱德曼创作并演奏的钢琴曲 《水边的阿狄丽娜》，也叫《致爱德琳的诗》 10月21日 秋的遐思 文/jina
我听到了，秋带着落叶声哗哗地向我们走来了；我看到了，秋披戴全身的金黄色闪闪地亮相了。秋经过春天的孕育润泽，夏日的勃发成长，以温婉成熟的风韵，风高云淡的气质，携带富足的丰收礼物，如贵妇人一般“衣锦还乡”了。秋的到来，使夏无奈地消退。秋是夏的否定：大地、天空、树木花草、飞鸟走兽等世间万物都要由秋按照自己的方式重新整理。 秋将自己化为一位伟大的画师，用她那七彩画笔，把大地涂成黄褐色，把天空涂蓝，浮云涂淡，把晚霞色彩涂得更加斑斓。秋走进田野，把稻谷涂成金黄色，把棉花染成雪白色，把玉米涂成黄金一般在秋阳的映照下柔光滟潋。秋走进果园，苹果被她染红了，梨子被她染黄了，葡萄被她染紫、染绿、染成玉一样的晶莹剔透...。“画家”的独特匠心我在枫叶流丹中听到了，在变黄了的银杏叶子间看到了，在层林尽染的山谷中眺望到了，在莹莹的秋水中寻找到了...，我情不自尽地走进这精彩纷呈的画面里，色彩的惊艳感动着相机的快门---我多想把这迷人的秋景全部收在像机中，但这是何等的妄想啊！ 秋将自己变成一位音乐家，淅淅沥沥的秋雨是她的五线谱，风卷残叶声是曲子的主旋律;河流为奔向大海而高歌是高声部，大海接纳的低吟是低声部;孤雁啼鸣唱悲歌，海鸥戏浪唱欢歌，喜开镰里唱颂歌，收获节里唱赞歌，中秋节里唱情歌...。秋天的热闹一点也不亚于夏日的喧嚣繁华。我时常依窗而坐，或品茗，或看书，或发呆，我的耳鼓享受着秋天的韵律，聆听不够，陶醉其中。 秋将自己化为一名理发师，秋月为剪，她剪去稻谷、高粱、玉米、大豆长长的枯萎的秸秆，理成短短的寸式发型，顿时大地一片空旷，更是天高地阔，夏日的沉闷压抑消失殆尽。秋将树木的叶子吹黄吹干吹飘然落下，直至净光，给大树做出了一个时髦发型。当秋阳离我们更远的时候，一棵棵光秃秃的大树，释去头上沉甸甸叶子，带着枝杈的金色在风中摆来摆去，那不是痛苦，也不是忍耐，而是跳着属于自己姿势的摇摆舞，在秋风中撒娇、打滚、伸展腰身，享受自由自在。 秋是一位浪漫的诗人，吟咏出“湖光秋色两相和，潭面无声镜未磨”，“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝”的诗句。 我喜欢秋，赞美秋，感动于秋，我不忍秋的离去，我总是在一个秋逝去后又企盼下一个秋，我愿意在秋中更多地体会“秋风之情劲且刚”的豪迈，少去叹喟“秋风秋雨愁煞人”的无奈，便会被秋而“感”，却不再为秋而“悲”。
jina 摄于海鸥公园 jina 摄于海欧公园 jina 摄于海鸥公园
10月12日 心中的那片绿 文、图/jina
每次去首都布加勒斯特办事，都愿意在海鸥公园小旅馆住宿。不完全因为那里有一汪蓝蓝的湖水和湖中波光粼粼的涟漪，还有如镜的湖面上滑动着的水鸟点点。也不是因为小旅馆独具古朴幽雅的罗式风格，更不因为它所处的公园在全市最有名气...，是因了在小旅馆的窗外，有一片令我魂牵梦萦的闪闪的绿色，她记忆着我，思念着我，招引着我。每次清晨醒来，隔窗望去，她正对着小窗在百米之外向我唱着“情歌”，不用托付给爱传信的风儿，我便听到了。那里有参天的绿松郁郁葱葱，有百态婀娜的绿柳披着拉直的长发或卷着小波浪般的短款，有绿翠欲滴的叫不出名字的花叶树。她们相互攀比着绿肤的温润与光洁，互相鼓励着坚守住自身的纯净，不被风雨侵蚀。 让我最为醉心的还是在这些绿树的脚下，铺就着宽阔的绿茵，似毛绒绒的地毯装饰着大树的地板，当她抖落掉身上的露珠时，阳光已穿过树的枝干，把斑驳的影子洒在绿毯上，便又将她变成镶花的丝被，柔柔软软的，光光滑滑的，像婴儿的嫩肤。偶尔秋风嬉戏，掠一把树上的叶子撒落在绿毯上，那无穷的碧草与落叶构成一幅绿色凸叠的画面，我不禁惊诧，这片醉人的绿啊！我若能剪你为带，献给轻盈的舞女，她必会临风飘举，象天女散花，撒呀撒呀...,让大地万紫千红总是春。我若能裁你为衣，送给那些生活在贫困线上的老人和正在发育的儿童，让他们能暖暖地度过每一个寒冷的冬季，让世界充满爱。 这一片绿，其实不是我的新朋，而是老友。二十年前，当我第一次来到这个公园时，我就发现了这一片“绿洲”了，发现她不仅仅是春天里具有那种嫩绿，夏日里她是厚厚的碧绿、秋季里她先是羽毛般的青绿，一夜秋风后变得橙黄橘绿，冬季的几场雪把她孕育后出落成一片片新绿，象孔雀石珍珠滴滴点点镶嵌在白花花的积雪中，和谐成绿的主题。那时因住处离公园很近，无论春夏秋冬，闲暇时我都会到这里或散步、或休息、或拍照、或操练。在这个天然大氧吧中享受新鲜空气，陶冶情怀。兴致来时还在这里唱一唱我喜爱的歌，跳一跳我自编的舞，无所顾及，无忧无虑。那时因年轻，徜徉在绿波中，有无限遐思，无限梦想，编织着末来，想往着美好...... 二十年弹指一挥间，如今的我，青春已去，韶华不再，生命的四季变幻并非象这片“绿洲”那样四季长青。人生的风霜雪雨也许使我更坚强了，也许更麻木了，也许更聪明了，也许更现实了，也许更多了一些忧愁，少了一些幻想。但是，这片绿却从未在眼前消退。 我常常与这片可爱的绿进行心的交流，我真想成为它们中间的一棵拔地参天的老树，为这林荫添加一帘幽谧，我真想成为这绿茵中的一棵小草，为这润泽的草坪加上一抹绿的光艳。醉人的绿呀，你永远永远绿在我的心中，永远绿在我的记忆里，象飘逝已远的、我的青春......
上周出差来看这片绿
几年前无论春夏秋冬常在这里散步
一个初冬，我在这里跳自编的舞（这张照片露过面）
10月8日 收获节2009
图、文/ jina
秋天收获着希望，满山遍野一片金黄;秋天是农民辛勤汗水的回报，秋风中飘荡着五谷芳香。当你面对丰收景象，你会即刻意识到，秋天并不是寂寥愁伤的渲染，而是生机勃勃，令人充满希望和未来的时光。有诗为证：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝......”（唐代诗人刘禹锡的“秋词”） 秋天是劳动人民的节日，在这个节日里，每个辛勤的人都有自己的秋天，自己的收获，自己的喜悦。 不知从何时开始，马路上空拉上了大幅广告：康斯坦察2009年收获节正在海滨玛玛亚展览中心隆重举行。这一消息同时也报告大家，今年康市的乡镇又获得了丰收。这无疑是一条喜讯。当我亲历丰收节现场时，庆丰收开场戏的帷幕已经拉开，处处是果实硕硕，欢歌笑语，节日气氛充盈着每一个角落。一向有条理的我，此时居然眼不知先往哪儿看，心不知往哪想，脚步不知往哪挪动，举起相机不知从哪开始照......到处都是丰收盛景，喜不胜收。
收获节的标志造型（上） 罗马尼亚民间服装，用一种特殊纱织制做（上) 民间木制工艺品和圣像画（上） 手工制做的陶器（上） 陶制工艺品 手工制品（上） 吉卜赛族穿戴的裙子和首饰（上） 吉卜赛人专营的铜器（上） 火辣辣的吉卜赛女孩，我刚拿起相机，她们的舞姿就摆好了。 农家自种的蔬菜现在都比市价便宜一半（上） 甜椒 这是罗马尼亚芹菜，主要吃根， 我们叫它芹菜头。（上） 土豆是他们饭桌上不可缺少的成份之一 这些青色西红柿是为做积菜用的，就是我国东北的那种积法。 天气很好，卖菜的妇女浑身是汗 农家自烤的主食面包，香胞可口 这是一个能歌善舞的民族，举办任何活动都少不了表演节目 我 被酒香醉晕了
我喜欢温顺的马儿
9月30日 祝福祖国9月23日 Histria罗马尼亚最早的古城 文、图/ jina
初秋的劲风与东来的海风合谋阻止着车子的行进，把嚼碎的渣土野蛮地喷吐到挡风玻璃上，发出“哗啦啦“的声响。空旷无垠的土地上，农民的收割已提前完成。阳光洒在毫无遮拦的田野里，伴着车速掠过一缕缕耀眼的金光。
我已经是第二次来参观希斯特里亚古城堡了。希斯特里亚（Histria）是位于罗马尼亚东部黑海海滨康斯坦察以北约50公里处的一座城堡遗址，始建于公元前七世纪，距今已有2600多年的历史。这是罗马尼亚最古老的一个城镇，被誉为罗马尼亚的庞贝古城，已列入欧洲文化遗产名录。每年夏天来这里参观的游客达上万人次。 现在，这座古城遗址已经成为博物馆。里面陈列的每件物品，大到乳白色巨石柱，小到女人头上的石簪，件件都经历了2000多年的光阴。这座古城是公元前七世纪由古希腊人统治和占领这块土地时建成的，总面积10公顷，当时已形成一个繁华的“独立王国”，并流通本城的货币。Histria一词从古希腊语Istros演变而来的。殖民者修建这个城堡的目的是通过海上与当地土著族达契亚人（罗马尼亚人的祖先）开展贸易，古希腊将橄榄油、葡萄酒、首饰等运过来，换取达契亚人的粮食、蜂蜜、牛皮、咸鱼、松香等物。当时市场的繁荣景象可想而知。 尔后，达契亚国王布雷比斯塔战胜了古希腊人，占领了这座古城。历经了几度风雨几度春秋后，于公元二世纪，古罗马帝国又征服了达契亚国，这座城堡便成为他们手里的战利品。战争的连绵不休，历史的更迭不断，游牧民族的野蛮践踏，烧杀抢掠，逼迫居住在城堡的市民离开此地，寻找安全的栖息之处，再加上此地的黑海泥沙日益堆积，港口不再能使用，海上贸易瘫痪，城堡渐渐被遗弃。公元七世纪成为一片废墟。掐指算来，希斯特里亚城堡共存在了1300多年。相当于我国的东周列国到唐朝初年。 1914年，罗马尼亚的历史、考古学家瓦西里·帕尔万发现并研究了这片遗址，挖掘并收集废墟中的大量文物，如古希腊的白色石柱、储水和存酒的各种尖底陶罐、浴盆、水管管道、琉璃器皿、发卡头饰等等。并建立了此博物馆。 我站在残垣断壁的废墟上眺望，遥想这座已被岁月的沧桑磨去尊严的建筑群曾经是一座何等骄傲的城市，从这些高低不一，错落有序的“秦砖汉瓦”的排列中仍清晰可辩：曾经的教堂神庙、当时的公共浴池、富人们的居室、体育馆所、娱乐场地、广场、讲坛，石块铺就的街道，应有尽有，昭示着一代代贵胄们曾经的辉煌。 在星罗棋布的遗址中间，丛生的杂草经过风雨的揉洗已褪尽了葱绿，一片片无名的野花在挣扎中紧守着最后的一点香艳，阵阵秋风吹来一股股黄尘，仿佛听到战马嘶鸣，古代那一次次兵戎相见，烽火连天的历史硝烟仿佛尚未散尽，然而无论是气吞山河的威武大公，还是不可一势的天之骄子，在历史的长河中也不过只是可怜的一瞬，都不能成为永恒，惟有这片古城废墟的一砖一瓦，沉浸着往日的沧桑岁月，宁静淡然，亘古长存。 在建筑群中间，有一条笔直的路直通向海边，路两边的墙基保持得十分完整，和路相接的海滩上芦苇郁郁葱葱，白花花的苇穗在秋风中象海浪一样随风飘动，仿佛在暗示着逝去的繁华和喧嚣。路与大海岩石的交汇处，我爬上岩石，任脚下浪花溅湿衣裳，聆听风吹芦苇的嗖嗖响，当目光触及到古路两旁的萋萋衰草，似乎看到一个贵妇人采集一大把野花徘徊在风中的婆娑身影......，我不禁恍惚，似时空交错，忘记今夕是何年。
2000多年前的浴缸
星罗密布的古遗址 萋萋的衰草
错落有序的“秦砖汉瓦”与希腊式石柱
神庙遗址
两年前俺在这里表演“抛砖”
建筑群中间通向大海的路
海边的芦苇随风起伏
俺不禁恍惚，忘记今夕是何年
9月14日 走近哈吉
文、图/jina
也许还有少数朋友不知道哈吉是谁。 格奥尔基·哈吉（Gheorghe Haqi），罗马尼亚有史以来最伟大的球星，他以让人神魂颠倒的左脚而在世界足坛声名远播。哈吉早年出身罗马尼亚豪门球队布加勒斯特星队，效力期间不但连赢三届联赛和杯赛双料冠军，还于1987年赢得欧洲超级杯。曾代表国家队出战过多届世界杯，以及多届欧洲国家杯。 在西班牙先后效力皇家马德里和巴塞罗那队，还曾在意大利布雷西亚队踢球。职业生涯晚期效力士耳其的加拉塔沙雷队，除赢得联赛外还赢得欧洲足协杯。 哈吉被誉为世界足坛上的“金左脚”、“中场阴谋家”、喀尔巴阡山的“马拉多纳”。长期担任罗马尼亚国家队队长。在哈吉的率领下，94世界杯罗马尼亚队出尽了风头，罗马尼亚队踢的所有比赛不管是胜利还是失败，没有一场让人乏味，几乎都是精典。罗马尼亚队成为当时最具观赏性的球队，哈吉被球王贝利称赞他是 “世界杯最佳运动员。” 哈吉这颗明星的出现，使全世界更加认识了罗马尼亚。网上调查显示：相当多的人是通过哈吉这位球星知道罗马尼亚这个国家的。可以毫不夸张地说，哈吉是罗马尼亚的一张名片。
也许还有一些球迷想知道退役后的哈吉。 由于某种机缘，足球盲的我能与这位世界级球星多次近距离接触，这恐怕要让许多球迷嫉妒得死去活来。 退役后的哈吉并没有沉溺在荣誉的光环下享受盛名，44岁的他（1965年2月5日出生）仍在继续足球事业，目前正在努力实现自己的另一个夙愿：为国家培养更多的“哈吉”式的球员。为此，他在自己的家乡、康斯坦察的黑海之滨玛玛亚花重金收购了一个有名的老饭店，改建成四星级酒店，名为IAKI 。IAKI 酒店的主楼共有三层，第一层为大堂，墙壁和地毯的颜色全选用蓝色，第二、第三层是客房，共有房间130套，二层楼道与客房的颜色是黄色，三层是红色。不难看出，从上至下的红、黄、蓝三色正是罗马尼亚的国旗。我们参观的时候，发现行政楼层的客房外的阳台有20平方米之大，客人坐在阳台上任何时候都能观赏海景，每个晴朗的早晨都可以观看日出，规模和档次绝非一般。除此之外，主楼对面还有一幢配楼，拥有豪华的室内游泳池、水疗中心、健身房、理发室等。整个酒店管理人员近百名。据哈吉本人讲，每年夏季酒店全满，收入颇丰，足以供养目前哈吉自己开办的足球学校。 眼下，哈吉开办的足球学校已招收来自全国的弟子300名，租了三个体育场，紧张而有序地开展训练，有些球员已参加丙级队的比赛。当谈到学生的生活管理时，他慢条斯理地向我们介绍，年龄段不同、基础不等的学生享受的待遇不同：8—9岁的孩子收费，10—12岁的孩子中有培养前途的免费，其余收半费。13岁至18岁的孩子全部免费，还额外提供吃、住，并发生活补贴。这些开销全由哈吉支付。为能更专注地办好足球学校，哈吉让夫人分担了酒店的经营，以店养校。能干的夫人玛丽莱娜抱怨着：“哈吉早已债台高筑，欠酒店的钱归还遥遥无期。”哈吉幽默地说：“十年树木，百年树人。几十年后总会还清的。”据哈吉讲，这些钱还算是小数，更耗资的是他正在投入一千万欧元购买郊外的7公顷土地，兴建一个东欧规模最大教学质量最好的足球训练基地。也许正是为了这项工程，哈吉卖掉了自己的那套豪宅。这座十年前在康斯坦察市中心修建的豪宅，号称全市第一，找不到第二幢能与之媲美。 这座带地下室的三层楼房，内外装修及家俱配置无比奢华，凡亲临其境者无不感叹：“真是一座宫殿啊！”这座宫殿是哈吉孝敬给他父母的，每次提及这幢豪宅，哈吉都不无伤感地告诉我们， 他父亲在生命的最后一年还在为建这座楼奔波劳碌，当新楼即将建成时就因病去逝了，没能住上亲手修建的房子。说完哈吉热泪盈眶。 当然，退役后的哈吉还曾担任过罗马尼亚国家队的教练。也曾出国执教。哈吉认真地告诉我们，如果他能到中国执教，他的愿望是到中国国家队，努力振兴中国足球，让中国队打入世界杯。
也许还会有人关心走下球坛的哈吉。 走下球坛的哈吉，他是一个慈祥的父亲。当我们在哈吉的IAKI酒店与他共进晚餐时，他除了三句话不离足球外，就是谈自己的一对儿女。比如，IAKI酒店的名字是由他的儿子Ianis 和女儿Kira 两个名字的前两个字母组成，这就是将来要留给他们的产业。比如，儿子从小就就喜欢踢球，今年刚10岁已经学有所成，到全国各地去参加少年队的比赛。比如，13岁的女儿英语呱呱叫，我们把一本北京奥运会的英文画册送给他时，他骄傲地说：“英语我不成，回家让我的女儿给我当翻译（其实哈吉的英语还可以）。当听到他的妻子玛丽莱娜谈到两个孩子的对话，哈吉的眼睛放着夜明珠般的光芒。这是一段精采的对话：13岁的姐姐对10岁的弟弟说：“今后你只管好好踢球，象爸爸一样当个世界球星，饭店和足球学校就交给我管理，你就别操心了。” 在众人哄堂大笑中，就顶哈吉笑得最开心，本来赤红的脸庞，红得更生动了。 他是一个温情的丈夫。几年的球坛拼博，哈吉名利双收，接踵而来的是粉丝前呼后拥，崇拜者队排成龙，要求签名、合影的年轻男女随时可见，但极少听到过他的花边新闻。平时他脖子上总挂着一条带心型盒的项琏，正面镶着一儿一女的照片，背面嵌着妻子的照片。他笑着说：“有了孩子后，就把妻子的照片放到后边了，放到后面就更贴近我的心 ”。这些足以证明，他是一个爱家如同爱足球一样的男人。最近，一家小报不负责任地报道“哈吉与妻子的婚姻将亮起红灯”。对此，哈吉不屑一顾地说：“小报编造这些无稽之谈用来取悦读者，提高发行量，不编我编谁？”哈吉还认真地告诉我们，如果罗马尼亚人都离婚，那么他们夫妇将是最后一对。他向这家小报提出了抗议，正准备把他们告上法庭时，小报的总编辑赶紧登门致歉。 我们也请哈吉吃了一次中餐，他带着妻子和亲友准时赴约，还送了我九枝红玫瑰，上面写着哈吉的大名，这让我惊喜万分。在此之前，我们只知道他不吃黄瓜和蘑菇，一到餐桌上，才了解到他还不吃猪肉，不吃甜食。他酒量不大，中国白酒他只喝一口就招架不住了，看来他只能喝干白葡萄酒。各位朋友切记，如果您有机会与他碰杯时，千万要用低度酒。 和哈吉接触多了，会让人感觉他的脾气不象在球场那般凌厉火爆，倒象是性情中人，我们每次见到他都喜欢和他合影，哈吉从不嫌烦，非常配合我们，一会站起来拍，一会坐下去照，一会近景拍，一会远景照，连我们都感觉闹心了，他却说：“没关系没关系，你们想怎么照就怎么照。” 和哈吉多次接触，被他朴实厚道、平易近人、慈祥谦和的人品所打动，他的魅力不仅仅是驰骋球场的金左脚，还有平日里执着的眼神、害羞的面颊、幽默的言谈，憨态可鞠的举止......
 和哈吉的IAKi 洒店共进晚餐
 我和哈吉
 我和哈吉
 和哈吉
 和哈吉夫人
和哈吉夫妇
 哈吉夫妇与儿子 Ianis
 哈吉豪宅
 豪宅一角
 豪宅一角
哈吉奖品收藏室
背景音乐： 罗马尼亚歌曲《与天使飞行》 演唱： 沙宝亮
这是 沙宝亮在罗马尼亚“世界轻音乐金鹿节”参赛获金鹿大奖歌曲
 9月8日 晒晒俺的“女红”
也许，很多现代的女孩子不知道什么叫作女红，有关资料解释：女红——属于中国民间艺术的一环。在过去多半是指女子的针线活方面的工作，像纺织、编织、缝纫、刺绣、拼布、贴布绣、剪花、浆染等等，凡妇女以手工制作出的传统技艺，就称为“女红”。 《桃花扇》曰：“慵线懒针，几曾作女红。” 做“女红”是女孩子表现灵气和智慧的途径，是一种心灵愉悦、获得满足的方式。从前，女红曾是女性的必修课。民间有句俗语：要看家中妻，就看丈夫衣。女红的价值由此可见一斑。 如今，“女红”早已成为部分女人的一种业余爱好。现代社会我们真的被紧张的生活和工作压抑得快没有了做女人的味道，象男人一样背负重担，失去了坐在自家起居室里拿着针线做女红的闲情逸致。现在，我们虽然享受商业社会带来的各种优越，只要有钱，什么服装都可以买到，想要什么都可以得到，可是，有些事情自己做的时候，那种滋味和感受是不一样的。 我曾一度情迷“女红”，那是因为年轻时单位上的女性较多，她们对生活充满热爱和激情，将自己爱美之心往往倾注到女红上，她们能用自己的审美意识，用自己的才情装饰环境、美化服饰、追慕古老文化，这大概就是女人的娴静之味、淑然之气吧。她们总是把自己装扮得别致大方，风采仪人令我羡慕。受环境的感染，我也在业余时间开始学习织毛衣、做衣裳，虽然“女红”的技艺不够精湛，但还能拿得出手。近年来因年老眼花，女红之类早已丢在一边。平时着装也是以休闲为主了。 昨天窗外暴雨狂风，我在家收拾夏衣，在拾掇中发现箱子底的几件叠放的旧衣，呀！这些都是自己亲手做的，长期在这里睡大觉都睡出了霉味，我象抢救古董一样将它们一一摊开，怎奈阳台上今日没有阳光，便放在我的空间里晒晒，同时也让大家开开眼，见识一下俺的拙作。
这是为纪念新千年我亲手做的一套中式套装 ，09年春节还穿它走进康县TV过大年。
这件花上衣是1989年刚来罗马尼亚不久休病假时一针一线缝成的。面料是当地“丝绸”。箱底封存20年从未露面，原因是LG说我穿上象“乡乡大婶”。
这套衣服做完后，因为颜色，第一次“展示”就遭到朋友“打击”。说好象80岁的人。后来我把衣服的边沿处都压了黄条，订上了金黄色的盘扣，衣服就亮了起来。穿上一点不象80岁，至少年轻了10岁。
2002年秋，我在摩尔多瓦的基什讷乌市中心一家布店看上了一款幅宽1.5米红格子布料，只需买一个裙长，就做了这件直裙。
这是由一条款式过时的真丝长款连衣裙“改造”而成的，我将连衣裙从腰间剪断，上衣的领口和下摆镶上同色蕾丝，下裙改短。分身裙穿起来很凉快，也很时尚。
这件上衣是我的一个好朋友送的，我穿上很肥，给它做了一个小“手术”就变瘦了。在华丽的黑缎子上映衬着火红的梅花，艳中有素，素而不寡，我很喜欢。
这身真丝夏服“年龄”已接近20岁了。它代表着一个时代的痕迹。虽然现在街上不再流行真丝裙，但遇上酷暑，我还是要把它当成主打。
买了这么一件我喜欢的上衣，可是不太好找到与之搭配的裙子，只好选一块质地和色彩相当的花缎面料，亲手缝了这么一件中式裙。
9月2日 猜“红楼”
山水寨成功地举行了红楼梦部分人名谜语竞猜活动，赢得许多朋友们的喜欢，同时，一些“红学家”也浮出了水面（比如“管家”）。步山水寨之后尘，俺部落阁也发起猜红楼的游戏，欢迎大家到俺部落闹一闹，有吃有喝，还有马车接送！
一、请说出下面金陵十二钗的名字：
1号（贾探春 ） 2号（妙玉） 3号（林黛玉）
4号（贾元春） 5号（薛宝钗） 6号（贾巧姐）
7号（贾惜春） 8号（贾迎春） 9号（李纨）
10号（王熙凤 ） 11号（秦可卿 ） 12号（史湘云 ）
二、红楼梦书中很多人物的名字，其谐音都有特殊的含义，或讽刺，或感叹，成为红楼梦的艺术之一。转以下部分名字，请大家猜出它的隐意谐音： 贾雨村——假语存 元春+迎春+探春+惜春——原应叹息
剩下的给大家猜 1、甄士隐——真事隐（去） 2、娇杏——侥幸 8、 贾化——假话
9、 张有士——张有事 10、贾政+贾敬——假正经 11、贾琏—-假廉
“猜红楼”活动到此圆满结束，经点评，管家和Wang Ran 全部答对（详情看本期留言），我部落阁特封： 管家为“美女红学家”、Wang Ran为“红学家美女”，颁奖如下。此封号仅在我部落阁有效。
下面是现场录的罗马尼亚一对孪生姐弟（少年组）表演的双人舞，
十分精彩。没有机会猜谜的朋友还可以在此欣赏。
欣赏时您可以先停止“红楼梦序曲”。
谢谢您的光临 !
双人舞
8月29日 匈牙利美食节 盛夏的黑海海滨，习习海风没商量地赶走了酷热；天空用它特有的湛蓝给足了大海的面子；大海敞开柔柔的胸怀拥抱着来自各方的“游子”；海浪淘气地亲吻“沙滩小姐”的美腿，击荡出碎银般的舞步。涛声此起彼伏，沙滩细软如绵。夏日的彩色旋律在大海之滨四处弥漫。 美景总会与美食不期而遇，匈牙利美食节毫不声张地在这里悄然亮相。 我很早就收到美食节的邀请，头两天就开始清肠腾胃了。这样的好日子，我准时赴约。活动现场就在海岸上最漂亮的木房里，花团锦簇，香气飞扬，没想到这里早已高朋满座。“国以民为天，民以食为天”这句古语看来早已不仅仅为中国所用，已是放之四海而皆准的真理了。
我还没找好座位，W先生就把我拉到屋外浓烟四起的地方，原来美食节的主人正陪一些有头有脸的客人烤乳牛并开始了“第一刀”的品尝，宾主们热情欢迎我的加盟。我很不好意思，感觉自己也被烤在了火炉上。
一只可爱的小牛犊，就这样变成人们饕餮的盘中之餐，然后经过肠胃的消化吸收，其精华成为人体的营养，支持着另一些生命，这是一次何等的蜕变 。不知这一蜕变对小牛的命运来说是荣幸还是悲哀。
当烤乳牛送到美食现场，很快就被瓜分殆尽了。
除了烤肉，长长的餐桌上摆满了独具特色的匈牙利菜肴，色香味美。尤其是匈式肉酱，味道美呆了，大受食客的欢迎，成了今天的餐中之星。
下面这些，您千万别把它们看成是甜点，它们不是，它们是用猪肝酱和蔬菜烤制的肉糕，松软可口，别有风味。
这些又白又胖的小东西，不是丸子，谁也不会想到，它们是中国所谓的油渣。就是用肥肉炼大油剩下的肉渣，只不过这些“白胖子”没被榨得那么可怜。这些油渣经过匈牙利鬼子一加工，吃起来既不腻又可口。
这Bufet 炉里放的一种是小菜菇，是加各种青菜一起煮的。另一种是酸菜，它与罗马尼亚的传统食品酸菜卷的配菜没什么两样，虽然貌不惊人，可是帮助消化的“干将”呢。
差点忘记了，除了烤乳牛，还有烤羊肉和猪排。这些大路货放在那里已无人问津，今天它们算是失宠了。
古语道“惟食忘忧”，在这些来客中，个个脸上堆满了笑容，吃着聊着，忘情忘我，还忘了孩子。看那位吃客妈妈，孩子掉到了桌底下都忘了“捡”起来。
新朋老友为了一个共同的“目标”汇集在一起，此时，那些“鸡毛蒜皮”的烦恼，“前朝后世”的恩怨在这里一扫而空。人心的愁纱（绸纱）需要经常用这样的方式浣洗。
对这里的甜点，我找到了可比的参照物，与土耳其的点心极其相似，拉着丝的娇小身躯渗透着油，香脆酥甜，吃了一块，还会想吃第二块......但是要切记，吃多了会长更多膘膘的。
吃得差不多了，我环顾窗外海边，看到正有美女走来，她们晒黑了的皮肤更加风情仪人，秀色可餐，说不定也是这里迟到的嘉宾呢。
8月23日 两大学府掠影 ----英伦游记之六
文/jina 也许朋友们还记得，牛津大学是我们这次“英国纵横游”第一站。绕一圈回来最后一站正是剑桥大学，可见两大学府相距并不远。牛津、剑桥是英国历史悠久（始建于12、13世纪）、师资雄厚，英才辈出的学府，它们在英国占有重要地位，对英国各方面都产生了重大影响。英国人对这两所大学总是相提并论，并造出了“牛桥”一词，它既指这两所大学，又代表一种古老的教育传统。
走马观花看 牛津 离开伦敦后，第一站参观的就是牛津大学。大学面积虽不大，但拥有30多个学院。各院对外开放的时间又不尽相同，所以即使走马观花也不可能个个浏览，只能选择重点，听听导游的讲解，拍拍几张照片，即使无缘到此“深造”，能“到此一游”也就满足了。 据说牛津大学所在的牛津城，地处查威尔河与泰晤士河交汇处，古时本是一个农村集镇，现在也不过是十一、二万人口的小市，它之所以发展成为一个大学城自有一段历史过程。十二世纪中叶，英法交恶，英王亨利二世禁止学生再到法国巴黎大学求学，于是从1164年起，英国天主教学者和学生们开始聚集在牛津讲学，这也就算大学的初始阶段。不久，外来的学生和当地的居民之间发生了矛盾，时常变为斗殴和流血事件，一部分学生因此在1209年离开牛津东迁剑桥，在那里设立了新的教学点。从此，牛津、剑桥成了竞争对手，几百年来对英国的文教事业做出了各自的贡献。 参观的游人和旅游团体很多，我们不得不紧步导游的后尘，顺着导游的手指看了四个建筑：万灵学院、王后学院、基督教堂学院和图书馆。万灵学院是纪念百年战争的战死者而得名万灵。王后学院是为纪念爱德华三世的妻子而建立的学校。基督教堂学院的命名，是因为牛津城最古老的教堂就在学院之内......。不难看出，学院的名字毫无文学色彩，更无所谓谐音是否吉利，而是为纪念某人某事件或某物而命名，还有些名字与宗教有关。 牛津大学是30家学院的总称，各学院创立时间不同，最老的据导游说是默顿学院，建于1264年；最新的叫圣凯瑟琳学院，建于1963年，二者相差整整七个世纪。初见牛津大学并非我想象中的样子，因其临街而建，总体布局有些凌乱，但当我们走过一楼又一楼的时候，却发现了亮点，每个学院的外面四周都是草坪或园地，给人以青青世界的感观，在校园的不远处我们还看到一片刚刚收获的麦田，一个个象石碾般的麦捆错落有致地静躺在麦田里，犹如一尊尊工艺品，让人不可琢磨。我被这样的原生态所感动，美好的环境是人创造的，每个人都应当具有很强的环保意识、重任和义务，造福于千秋万代。我浮想联翩......
牛津大学一角
牛津大学叹息桥
牛津城刚收完的麦田
匆匆过客别 剑桥 我们5日游的最后一站是剑桥城。司机载着我们在剑桥大学城绕了好几个来回，终天找到了停车位。剑桥的午后，古树长长的影子将大片大片的绿地重染成深绿色，各种不同肤色的学子们散落在绿荫中，有的三三两两席地而坐，有的散步交谈，有的在操场上夺球戏耍。一切都停留在静谧超逸之中，没有浮华的渲燥。 剑桥大学是由牛津大学派生出来的。大学所在的剑桥城是剑桥郡的郡城，人口十余万。剑桥大学因城得名，而城又以剑河（Cam）得名。这条河本名为葛兰大河，河道多曲，蜿蜒北来，流经几家学院的后面，又绕了一个大弯流过剑桥城，所以改称剑河。它最迷人之处是河的两岸风景极其优美，河道不宽，最窄处运动员几乎可以一跃而过，这条河流经几家学院的后院，若想饱览全景，需要到一个小小的码头乘船延着弯弯的剑河逆流而上，方能仔细观尝右岸临溪而立的几所学院。到了码头，因船少人多，我发扬了风格把乘船的机会让给了年轻人。据说这里的各种建筑形式的巧妙组合似鬼斧神工，这让我感到失去这个机会有点可惜，于是我决定到左岸的绿色草坪倘佯。 和牛津大学一样，剑桥现有学院30所左右，各学院的格局与牛津大学基本一致，就连我们在牛津大学看到的仿佛罗伦萨的叹息桥，在剑桥大学也能看到。我们重点参观了国王学院、王后学院和三一学院，聆听了每个学院的“简历”。英国历史上有许多名人都与剑桥有关，其中包括16世纪荷兰学者伊拉斯谟、英国本土的大思想家培根、大诗人弥尔顿、政治家克伦威尔、物理学家牛顿、近代诗人华兹华斯、拜伦、丁尼生等等。在牛顿曾经就学的学院时，我们看到一棵从牛顿家乡移过来的苹果树安静地生长在他居住的宿舍下面。牛顿因受苹果落地启发而发现了万有引力定律，今天亲眼见到了“苹果树”的后代，人们纷纷发出惊叹。 在皇后学院的后院，现在还留有康河上惟一的一座很小的木桥，据说是诗人徐志摩创作“再别康桥”的灵感之源，剑桥人称它是“数学桥”。因为它曾经是完全运用数学原理建造的，没有用一颗螺钉，后来，有人将它整个拆除，可它再难复原，只有借助螺钉了。就这一座很枯燥的数学桥，引来无数中国人为之拍照，与它留影，我想并非因为它是皇后学院的桥，也不是因它曾经的沧桑，很大意义上，是因了徐志摩的诗。我站在数学桥面前，望着长流的溪水，徐志摩的“再别康桥”的诗句不由得从心底流出来，与这小河汇合了。 “轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩......。悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩......。
牛顿家乡的苹果树
从这里上船游剑桥大学
数学桥--徐志摩“再别康桥”灵感之源
全部游记终，感谢大家的阅读与留言！
8月16日 爱丁堡访古 ---- 英伦游记之五
第四天的行程是游览作为苏格兰的政治文化中心的爱丁堡，它是英国最美丽的城市之一。古堡、宫殿、酒香和音乐围绕着整个城市，使爱丁堡充满了独特的魅力。爱丁堡是苏格兰地区的首府，在东海滨福思湾的南岸。全市人口约50万，这个城市已有1500年历史，名胜古迹数不胜数，每年到此访古的游客比比皆是，因此说，它是一座既古老又充满朝气的城市。
参观“皇家一里”街 晨雾迷漫，我们到达古堡前还没有开始售票。按导游指的方向，先走马观花爱丁堡著名的“皇家一里”街。这条街正对古城堡，站在街头一眼就可望见街尾，虽然街长才一英里多，但正式街名却有五个，每过一段路便换一个街名。 在寂静的大街上，我们与一个全付武装、手持乐器、列队行进着的一小撮皇家军团相遇，仔细一看，居然全是老头老太太，不知这支“老人军团”将去执行什么样的任务。 我们以最快的步子游走在皇家一里，不经意中，听到另一个团的导游正神神道道地给团员们讲老街中所谓皇家大道的今昔故事，让我记忆犹新。据说，皇家大道在过去的几百年中有一个很不卫生的习惯：两侧居民在处理垃圾污水时，只要随便喊一声“留神”，便会把脏物从楼上往大街倾倒。街上龌龊不堪，臭气熏天。当然，这早已成为历史陈迹，现在的皇家一里清洁整齐，幽静美观，谁也想象不到还会有那么一段不雅的历史。 再往前走，有一个布罗迪巷，巷内没有什么可观赏的古迹，听说只是因为曾出过一个叫布罗迪的居民而出名。布罗迪原是当地教会中的积极分子，很受人尊重。他白天以木工为生，夜里却盗窃谋财，最后终为人识破，被逮捕判处绞刑。他就是出自与狄更斯同时代的英国著名作家史蒂文生笔下的小说《化身博士》中主人公的原型。后来还改编成同名的音乐剧。 整条街中，有一座非常壮观宏伟的尖顶教堂如鹤立鸡群般矗立于建筑中央，听导游说这是圣哲尔斯教堂，塔顶于1495年所建，造型是仿苏格兰王冠设计的。我们逆光而望，只见塔顶高耸入云，古朴的色调在阳光的背影中更显阴暗森严，由于过高，我们相机的观景窗中显示不出它的全景，只能摄其一角了。当时教堂正作礼拜，所以谢绝我们的参观。 亚当斯密的名字和他的作品《国富论》一样被世人皆知，这位被誉为“知识渊博的苏格兰才子”的伟大哲学家、经济学家的雕象，就座落在街中心的一尊高高的方碑上，碑上刻写的ADAM SMITN清晰可见。ADAM SMITN代表着苏格兰的荣誉、骄傲和自信。 教堂以东似乎还有不少的景观和博物馆，只是登爱丁堡的售票时间即到，我们与皇家一里只能说再见了。
在古堡上站岗的“老人军团” 年轻的运动员们给爱丁堡的早晨增添了活力 亚当斯密的雕像 威士忌酒家
登上“爱丁堡”古堡 凡来爱丁堡的人首先要参观古堡，尽管票价不菲，购票的队伍排得很长。 该堡因城得名，它盘踞在一座死火山的岩顶上，地势较高。爱丁堡就在这块岩石上开始其古老历史的。确切的建堡年月虽已无法查考，但据记载，至迟到7世纪这里便构筑过工事，第一个真正的城堡则为11世纪所建。 当我登上以卵石砌面的古堡坡道，就见两个身着民族红制服的皇家苏格兰卫士在第一入口守卫，我一眼就认出，他就是在皇家一里遇到的“老人军团”其中之二。我恍然大悟，原来这些老人都是在古堡上坚守的卫士，在这里他们既维持纪律，又可让游人拍照或合影。 进入城堡的城墙处陈列着几尊海军炮，据说这些炮从来也没有真正发射过炮弹。我趴在被磨得漆黑铮亮的炮身上，通过洞口还鸟瞰了烟雾迷离的远景。除这两尊炮外，还有两尊大炮，其中一门每天下午1时发射一响，向全市报时。不少导游会以这种下午一点报时只放一响为笑柄，验证苏格兰人吝啬，会打小算盘。 我们在不远的另一处，发现一尊特大的古炮，体重5吨，虽是个庞然大物，但它的历史却不体面：据说300年前为欢迎一个贵族用作礼炮时竞把自身炸裂了。从古炮再往前，看到一个小小的教堂，它也是磐石山上历经战乱的幸存者。这个教堂的名字叫圣玛格丽特，是爱丁堡最古的建筑，也是苏格兰最古老的教堂。本市妇女每周都有一名叫玛格丽特的轮流来到这里献上鲜花，打扫布置。 正当我进入大殿，又看到“老年军团“的那个敲鼓的老太太正英姿焕发地依次与游客合影，原来她的工作是看管殿门并接待游客拍照。进入王宫，宫中有一小房间，是1566年詹姆士六世诞生的地方，当挤满游客的时候，因屋小人多，空气令人憋闷。在王宫的各室内，我们还看到当年的油画，在灯光的微射下，画中的人物活龙活现，我相信，这每幅画都包含着一段残酷的历史。 古堡的瑰宝当属王冠室陈列的“王冠”、“权杖”和“御剑”。王冠为金质，珍珠镶嵌，最早是1306年苏格兰的民族英雄罗伯特·布鲁斯加冕时使用的。这一套饰物据说是欧洲最古老的王权象征。在这“三样”王权象征面前，游客纷纷合影拍照，还有的男游客把御剑举起作秀拍照。随后即知，原来摆放这里的全是复制品，真正的贵冠、权杖和御剑存放在另一个展室的大琉璃窗里，窗边写着不许拍照字样。我双眼贴近展柜，隔着眼镜片和琉璃窗目睹了700年前英帝的所谓皇权和尊贵。 大殿的出口左则，是古代监狱，我粗略浏览一遭，里面时时发出霉腐味，可想当时的败者过的是何等的非人生活。走出古监狱大门，我惊异地发现一片野菊花正在监狱墙根处竞相开放，洒得满地金黄...... 我看着钟点迈出大殿，面前是一个大的停车场，殊不知它承载了多少历史的腥风血雨，这个停车场曾经是中古时期处死巫婆的场地。后来改成操场，现在用作停车场，文艺节期间军队则在广场举行分列式表演。 爱丁堡走进了我的心中。
爱丁堡正门 爱丁堡 盘踞在一座死火山的岩顶上 “老人军团”原来到这里来上班 站在大炮上正想往外看 宫内的壁画
拖着访古的劳顿，我们坐上旅游车告别了爱丁堡，每个人都在思考着，默默无语。车子晃晃悠悠地驶向下一站，也就是本次旅游的最后一站，下一站是哪两个有名的地方，我不讲大家也都能猜到了。下站再见！
8月12日 走进苏格兰 图、文/jina ---英伦游记之四
苏格兰，一个遥远而又熟悉的名字，想象中首先有那古老的城堡，茂密的树林，清澈的湖泊和略带远古、幻化感的荒漠风景，还有那悠扬而伤感的风笛声，穿格子裙的男人、醇香的苏格兰威士忌和高尔夫等等。中国09年春晚小品赵本山和小沈阳戏说的“苏格兰打卤面”使“苏格兰”这个名字在中国大地一夜之间妇孺皆知。当我走进苏格兰的土地，才真正发现它的神秘之魅力。苏格兰高地是苏格兰的真实写照，它那种粗犷、孤寂的美，似乎有种生命力，唤起我强烈的共鸣和好奇。
浪漫的苏格兰“爱情村” 告别了英格兰中部初始游，向北进入苏格兰，来到了著名的苏格兰第一村----“爱情村”。它是一个秀丽迷人，充满喜庆的小村，因为每年都有来自全国的近5000对恋人在此举行婚礼。我们的导游介绍说，爱情村的故事出自一桩久远的姻缘：当时苏格兰不成文的婚姻法允许男14岁，女12岁结婚。而英格兰婚姻法规定男16岁，一些英格兰的早恋少男少女纷纷跑到这个边境城市举行婚礼，木已成舟，父母反对也无济于事。有一部电影叫《逃跑的新娘》，其故事背景就是这里。 繁忙的婚礼无疑给这个村子带来了可观的经济效益，过去那些靠打铁、打马掌为生的乡民开始有了第二职业——证婚人。随着婚礼数量的迅速增长，证婚人日渐缺乏，全村乡民干脆丢弃了打铁的职业，当专职证婚人了。马掌作为“爱情铁证”成为送给新人的礼物，至今在英国还保留着吉祥的马蹄铁这一婚俗。戴安娜和查尔斯王子结婚时裙子里就藏着一个小型的马蹄铁。这一婚俗的起源是否与爱情村的故事有关系，就不得而知了。 我是怀着极大的兴趣来“参加婚礼”的，但是天公不作美，又是下雨，又是刮风，按英国风俗，下雨天举行婚礼是不吉利的。我的愿望就这样被风雨泡了汤。 爱情村有一个很大的羊绒制品店，这里有各种格子的羊绒围巾、格子裙、格子背包等十分诱人的制品，再加上导游与店主达成了协议价（均便宜30%），游客无论男女老少纷纷购买，我也小小地破费了一把。
爱情村的建筑风格
在爱情村看到的第一个格裙男
苏格兰格子裙 踏入苏格兰的土地，第一眼看到的就是穿格子裙的堂堂男士。受好奇心的驱使，每见到穿格裙的男人我都会驻足观看：一条长度及膝的方格呢裙、配一件色调与之相配的背心或上衣，一双长筒针织厚祙，有的右边祙筒中还插有一把刀。裙子用一条皮宽腰带系牢，下面都悬挂一个腰包垂在花裙前面正中央。有的人肩上还披一条花格呢毯，更显威武粗犷。据说，这种裙子在北方高地并非逢年过节或为吸引游客才穿的，而是当地居民的日常服装，也是苏格兰兵团的某些部队的正式制服。平常的苏格兰人还是以穿西服和便装为主。查看资料，我终于弄明白，苏格兰北部高地原来是以氏族为基础的社会，每一氏族采用的方格设计和色彩各异，有的以大红做底，上有黑绿条纹构成方格，有的则以深墨绿为底，上面有浅绿色和黄兰混合，有的是小方格子，有的是大方格，每种设计都是经过官方登记备案，各氏族之间不能乱用。但随着时间的推移，大氏族分化为小氏族、小家庭，这种格子的式样也越变越多，估计现在已不下百余种了。到了当代，这种民族服装相当于礼服，只有在正式场合才穿，类似于我国的唐装。所以，在苏格兰大街上，穿格子裙的男人并不太多。
他们都不是同氏族的男人
进入苏格兰高地 车子匀速地前进着，两旁闪过无数荒凉的高山，恬静的湖泊和美丽的村庄城镇。突然在我的视野里出现了一处被薄雾笼罩的湖泊，像一个羞涩的少女，腼腆的笑靥，带着夏日的红晕，在蒙蒙细雨中更显柔美。我知道那就是美丽的罗蒙湖，导游给我们安排30分钟时间下车欣赏，我选择了一个较好的位置，拍了几张照片又拼命跑回车上，我们不能在此逗留太久，因为还要赶往下一站的苏格兰高地。 车子喘着粗气地随坡起伏，我靠窗而坐，全神贯注地欣赏高地远景，那崇山深谷、那山泉瀑布、那点点岛屿、那片片绿湾，还有那些散落在绿毡上的牛羊，象珍珠般装点着如画的风景。我遐思，即便不能生活在这如梦如画的土地上，但今天能有幸当了一次画中人也知足了。 当我感觉象坐飞机一样，耳膜受气流的挤压减弱了听力，高地就在眼前了。我隔窗而望，层叠的山脉 、峽谷，还有大片大片随风泛起波澜的草地和山上整块整块墨绿色的松树林，构成了典型的苏格兰风景。进入高地下车后，每个人都抬头仰望，缭绕于半山腰的烟雾，仿佛伸手可触，那缓缓流动着的白烟黑雾笼罩下的青山，荒野凄凉，犹如仙境。在所谓的巍峨的“三姊妹山”面前，此时我显得如此渺小。我站在峡谷中欢呼跳跃，得意忘形，尽管下着细雨，我仍是高兴地不断按响快门，我激动，我浮躁，我疯狂。啊！我拥抱你，苏格兰高地！啊！我终于投入到了你的怀中！高地精神的苏格兰！ 在高地，还能看到三三两两的人手持木棒顺山而上，他们不是“打虎上山”，而是挑战自我的攀山者。由于下着小雨，没有听到风笛声，算是一个小小的遗憾。
苏格兰罗蒙湖
情醉罗蒙湖
高地远景--那高山深谷，那片片森林和绿湾 烟雾缭绕的高地 渺小的我得意忘形了
尼斯湖“湖怪”之谜 尼斯湖的闻名不仅因为它的地处险峻，风光秀丽，而且还有一个一直广为流传的关于“湖怪”的传说。我们每个游者都抱以侥幸的心理想亲眼一见湖怪容貌。 尼斯湖位于苏格兰北部的大峡谷中，低于海平面200米，有“沉在海下的湖”之称，尼斯湖湖面波光潋滟，轻舟荡漾，总是让人真切地感到大自然的神秘。尼斯湖的“湖怪”传说记载要追溯到公元565年，当年圣·克伦勃来此区传教时曾亲眼所见，引来游客日增，尼斯湖北的《使者报》报道了这个发现后，从此尼斯湖”怪曽”的奇闻蜚声世界。后又有威尔逊上校军医声称拍摄到露出水面的蛇头和长颈，从照片上看，湖怪是有着长颈的大动物。从此便引起不少科学家的认真对待。1975年6月美国科学家和英国科学家领导的一个怪兽搜索小组，拍到世界第一张怪兽全身照片，柔美细长的脖子好象一只游水的黑天鹅。它头似蛇，小脑上长着突起的角，嘴里有牙，背上有两个灰黑色的驼峰，后面拖着一条尾巴，活象一条蛇穿过乌龟壳一样，全身约长15米。但因尼斯湖并无龟类生存，所以这一发现仍成为一个”谜“。 后来据说，海洋学家把镭射照片拍摄到湖底游移大动物公诸于世，声称是5只活恐龙。早在6500万年前就已被流星雨使地球产生酷热而灭绝了的这种巨型爬行动物，竞残存在英国的尼斯湖里中。但是这次探测算不算揭开了长期困扰人们对尼斯湖的的“湖怪”之谜，我心中还是怀有疑惑。 现在，在湖边还有一尊湖怪的雕像，我和它合了影。
传说有“湖怪”的尼斯湖
他们是否也在议论有关“湖怪”？
“湖怪”雕象
饱览了高地的湖光山色之后，我们又向苏格兰的另一个景点驶去，欲知哪般景点，且看下期分晓。
8月7日 英格兰中部初始游 ---英伦游记之三
初始游是相对深度游而言。在英格兰中部版图上，作为观光游览，有许多可圈可点的古今名胜，象牛津城、莎士比亚故居、皇家莎士比亚剧院、斯特拉特福城镇、丘吉尔祖居、英格兰湖区等等。我们这次只游了其中几个景点，还是走马观花。要想达到深度游，用导游的话说：“欢迎下次再来”。 莎士比亚故居和斯特拉特福小镇 当我们结束了牛津大学城的参观（牛津大学的游记与后面的剑桥大学放在一起写），乘车向西北约八、九十公里，就到了戏剧大师莎士比亚的故乡----斯特拉特福。来在这里，看不到高山峻岭和深谷名川，这个小镇的人口仅两万，称不上什么通都大邑，但每年慕名而来的游者，据说达150万人次。人们来此地，主要是为了看一看莎翁诞生和生活过的地方。 这所房子不大，简单古朴，地处市中心的亨利街上。莎士比亚的父亲生前住在此处，莎翁本人就生在这楼上的卧室里。这样一座极其普通的二层小木楼，却引来无数景仰者慕名前来，有许多人在墙上或在玻璃窗上写上自己名字的缩写字母。在这些签名留念的人中还有狄更斯、萨克雷、白朗宁这些文学大师。莎士比亚逝后，这所房子虽有三个世纪仍为其后人所用，却无人注意善加保护，长期用来开设店铺。近年来经精心修缮，才大体恢复了原样。屋后有一个花园，到处都是鲜花绿叶，攒紫霏红，喷香吐艳，非常可爱地在微风中轻轻摇动。这些花草是否莎士比亚也在剧作中提及呢。“人生短促，只有美德能将它留传到遥远的后世”，莎翁的这句名言，在此情此景的感染下让我更觉得高深莫测。 告别莎翁故居，我们沿着一条到处摆着鲜花的马路走走停停，观赏着莎翁诞生的斯特拉特福小镇，想象着我的足下是否有莎翁童年踩过的脚印？路边古老的石盘是否曾经历过莎士比亚坐在上面构思？......环顾周遭：这座小城有美丽的森林、青青的草地、秀丽的山丘、蜿蜒流过的艾冯河。中央广场，象一处天然公园，既古老又现代，即有文化气息，又具人情味道。从大城市来到这里，使人感到俗尘为之一洗。许许多多老人聚集在这里享受着美好的晚年。
莎士比亚故居
故居楼后的花园
斯特拉特福小镇一角
斯特拉特福小镇最适老年人休养
曼彻斯特联队体育场 我们那个导游是个球迷，说起曼联和球赛他滔滔不绝且嘴溢白沫，还极力鼓动车上的游客去曼联体育场的商店购买纪念品。为了能赶上营业时间，竞略去了一个参观景点---中世纪的华威城堡。我心中很是不悦，因为对于足球我是外行，可以说，我来参观曼联这样的景点算是白瞎了。 从斯特拉特福到曼彻斯特的车程需要两个小时，我坐在车上浏览着公路两旁的风景，越往北行，乡土气息越浓厚，田园风光更可人。山谷葱绿如毡，牧场辽阔恬静，湖水碧波，芳草遍地，掠过的一个个风格各异的大小城镇，有的全城建筑涂红色，我管它叫“红城”，有的全城建筑显黑白两色，还有的城镇全部建筑由石头垒建，我管它叫“石头城”......。映入眼帘的是清幽、整洁、别致。心里不禁暗自赞叹。当我们赶到曼联体育场时正巧商店还没有关门，在这里仍可逗留50分钟左右。导游带着一帮球迷飞也般跑进曼联场的礼品店，似乎那里有白送的晚餐。我漫不经心地观看里面的标着价签的运动服、运动帽、足球等，拍了几张照片算是到此来过，以便与后人谈起曼联时大有资本。有些旅友花了大把的银子（里面的物品极贵）买了点小碎物还津津乐道。 整个体育场平坦辽阔，中间有一尊五米高的雕塑，三个运动健儿耸立在灰蒙蒙的阴雨中向来客们招手，我把相机的闪光灯调到强制档，拍下了几张宝贵的照片。 傍晚，外面又下起了小雨，（在整个旅游途中几乎天天有雨，据说这是正常现象）导游以时间紧说事，又减去了一个景点---参观科学工业博物馆。大家心里很清楚，有些景点根本就没打算让去，旅行社只是为了吸引更多的游客罢了。我们在曼彻斯特的唐人街用了晚餐，品尝了不中不洋的所谓中餐。晚上入住曼彻斯特的Novotel四星级酒店。
耸立在曼联体育场的雕像
曼联体育用品商店
曼联体育场
英格兰 湖区 次日晨，我们AUV5号大轿车，路遇同一旅行社另外的三辆大巴浩浩荡荡开往令人魂牵梦萦的湖区。据导游介绍，这所谓的湖区并不是某个特定的湖，而是位于英格兰中部的自然景区，由一大片湖泊组成，湖区面积约2250平方公里，是英格兰和威尔士地区最大的国家公园，湖区内遍布大小不一的16个湖，我们参观的温德米尔湖是其中最大的一个。它坐落在紧挨着与他同名的小镇温德米尔。湖区被联合国评为人生最值得去的世界50个景点之一。当我们走近湖区，老天正使着小性子，一会飘雨，一会又刮风。天地湖间云烟氤氲，雾气迷离，一望无际的湖面也降低了能见度，气温骤然降到十几度，每个人把所有的能挡寒的物品都披在了身上。也许是雨的原因，这里的外国游客并不多，偶有一只小船在湖心散步。岸边的天鹅倒成了湖的主人，它们伸长脖子毫不客气地享受着游人赏给的食物。由于天气不好，没有一个游人租船游湖。
我们打着雨伞，踩着由碎石块拼就的小路漫步在温德米尔小城，这是一座比想象中更优雅安宁的小镇，湿润的空气和林荫小路，黑白色砖瓦小屋，哥特式尖顶的小楼，长着青苔的树的根干，整个小镇犹如沐浴在露水之中。这里的一切最大限度地维持着英格兰传统乡镇风貌。我们挨个地逛那些精巧的小店，打量着英格兰人的服务方式，他们见到顾客进门，从不主动迎上来介绍商品，比起国内购物时那些过于热情的推销方式更让人感到自由自在。在这里，买与不买他们的情绪都没有写在脸上，更不象罗马尼亚有些女人那样喜形于色，他们面目表情刻板，较少笑容，无不表现出一种优越感。时间显得慢了下来，我们选择在世界连锁的COSTA咖啡馆打发了午餐，休息片刻，起程向下一个景点进发。 接下来我们去参观浪漫派湖畔诗人华兹华斯的故居“鸽舍”，它位于湖区的格拉斯米尔湖畔。格拉斯米尔湖在英国及世界上的名声，与这个生活在19世纪的诗人有很大关系。他毕业于剑桥大学，大半辈子都住在格拉斯米尔湖畔看书、写诗，在湖区没完没了地步行。步行路上看到的任何东西哪怕是一棵树，一个鸟窝，一朵花都可以成为他笔下的重要题材。 不幸的是，这些诗被和他同时代的诗人如拜伦，以及一些评论家所误解和鄙夷，诗人在孤寂中坦然地在湖畔工作、生活。步行了20年后，那个目光短浅的社会才向他伸出了橄榄枝——他获得了“桂冠诗人”的称号。当我们冒雨通过一条乡间小路，走近它的故居，瞻仰那简陋的小屋、野草丛生的小院，无比凄婉。从而推想出湖畔诗人有生之年的简朴生活和郁闷情怀。雨一刻不停地下着，如果说蒙蒙细雨还能平添几许浪漫意境，那么这种“没完没了”就变得有点腻腻歪歪了。
沿途的牧场 雨中的温德米尔湖 美丽的湖畔 沐浴在露水中的温德米尔小镇 诗人华兹华斯的故居
写到此，“英格兰中部初始游”算划上了句号。欲知下站如何，请看下篇分解。
8月3日 伦敦印象（下） ---英伦游记之二
特拉法加广场、国家美术馆
特拉法加广场，据说是伦敦最大的广场，然而它并不是我们想象的那样大。象俄国的红场上有列宁墓、天安门广场有毛泽东纪念堂，特拉法加广场中央也有一位杰出的人物雕像，5米高，座落在高达56米圆柱顶尖上，他是英国海军的杰出将领纳尔逊。1805年他领导英国对法、西联军海战中大胜，这个广场也是为纪念他而修建的。纪念碑座周围有四个巨大的青铜狮子像，威严地围绕在圆柱四周，仿佛守卫着纳尔逊将军一般。除此之外，特拉法加广场四周还有3尊英国历史人物的雕像。另有一绝妙创意让人忍俊不禁，广场右侧有一个高台，官方几经讨论不知放什么人物合适，最终确定为活“雕像”，就是让愿意当雕像的英国人提出申请，经过市政府批准后站在高台上，每次两个小时。在网上发布消息后，应征人风起云涌。这个人物可以利用这个讲台发布自己的事迹或者主张。当我们看到高台上的那个“人物”时，不知哪位游客说出了一声“傻冒”！ 特拉法加广场对伦敦具有重要意义，它是伦敦大小庆典和活动的中心，平时在这里举行的音乐会、表演、集会、游行等活动不胜枚举，热闹场景终年不休。 据说过去这里是鸽子的家园，在这里栖息的鸽群数量之多曾被堪称“世界景观”，但是我只见到七、八只鸽子在广场觅食。原来政府为了保持广场清洁，免除日复一日鸽粪的污染，使用三种妙招撵走了鸽子。第一招是禁止在广场出售鸽食，让它们因饥饿而离开此地另奔它乡；第二招是在投喂的鸽食中放上避孕药，让鸽子家族“断子绝孙”。第三招是猛禽把鸽子吓跑。果然起到了理想的效果。 英国国家美术馆（也称美术画廊）位于特拉法加广场北侧，它古朴、横长，却不是很高，古往今来欧洲各流派的大师都有代表作在这里展出或珍藏。其中有意大利早期的达·芬奇、拉斐尔、柯勒乔，还有伦勃朗、鲁本斯、埃尔·格列柯以至19世纪的法国画家等等。为了能亲睹梵高的名作《向日葵》，我在此参观了好几个馆之后，终于在45厅看到了这幅油画，真令我欣喜若狂。可惜的是馆内部分展品不许拍照，今后再想看《向日葵》也只能在网上翻找了。
特拉法加广场 纳尔逊雕像 雕像底座四个铜狮之一 此人在高台上演讲
大英博物馆 大英博物馆又称不列颠博物馆，位于牛津街北面的大罗素广场，是世界上历史悠久、规模最宏大的博物馆之一。现共有100多个陈列室，面积六、七万平方米。初次参观者若无导游恐怕难以看清头绪而晕头转向。要不是有一个中央大圆盘作标志，我这个方向性不强的家伙会找不到出口的。 博物馆的展品极为丰富，共400多万件，有不少是过去大英帝国称霸世界时通过各种方式和途径搜刮来的。全馆分埃及、希腊、罗马、西亚、东方等艺术部分。其中东方部来自中国、日本、印度等国的藏品就有10万多件。我在大厅三层看完了埃及部分后（因我去过埃及，对那里的古文化遗产略知一二），就匆匆跑到29号厅观看中国部分。极想看看大英帝国抢走了我们哪些珍宝。眼见为实， 在中国厅，光摆出来的就有从古石器、彩陶、商周铜器、汉代漆器，到北朝造像、唐三彩、宋、元、明、清各式瓷器及工艺品，可谓门类齐全。还看到一幅唐伯虎的画。这可都是真品，要不是来到这里，我不会有如此机会大饱眼福的。虽然这些代表中国古文化的奇珍异宝在这里得到张扬和显示，但却洗刷不掉英帝侵略中国的罪恶历史。见此景不由我心中憎恨生起。。。拍了几张展品图片，有目共睹吧。 当我们走出大英博物馆的时候，天上又下起了小雨，淋湿了我的衣裳，其实在中国厅的那一段时间里，我的心就已经潮湿了......。 大英博物馆 掠走的我们的瓷器 掠走的我们的金画和刘雍的亲笔书法 上面写着"风调雨顺"的巨钟
格林尼治皇家天文台、本初子午线 参观格林尼治天文台、子午线、世界标准时钟也是这次“伦敦两日游”的重点，所以导游给了90分钟的时间。 汽车经过格林尼治小镇，路过英国航海博物馆，我们便进入格林尼治公园。映入我眼帘的是大片的绿茵坡地和参天挺拔的树木。林荫大道的两旁是围绕着树脚种植的一圈圈的水仙花和郁金香，其境之美,如同一幅画。我顾不得细细欣赏，跟着人群沿着草地上一条坡度较大的防滑路向座落在高处的英国皇家格林尼治天文台攀登。路高脚急，当登上山时已经气喘吁吁，心跳加快了。胃还有点微微作痛。 到了天文台门前首先看的是一口银盘似的大钟。周围以罗马数字表示24小时，左上方有一个表示秒数的小圆盘。大钟上显示的时间，就是国际标准时间（格林尼治时间）。围观的人很多，我抢了一个时间差，让“摄影师”咔嚓一按——这可是难得的纪念！拍完后又赶快向世界闻名的本初子午线奔去。格林尼治天文台在子午馆里，最引人注目的就是这条在大理石地面上镶嵌着铜片的笔直铜线。铜线两边，分别标着“东经”和“西经”字样。本初子午线的一头伸到一座古老的二层楼房的墙脚边。墙上镶嵌着的铜牌中央也刻着一条线，上面写着：“世界本初子午线，北纬51度28分38秒2，经度零度零分零秒。” 这就是世界本初子午线。格林尼治子午线于1884年被选为世界本初子午线。它创建于1675年。地点之所以选择格林尼治，一是因为英国皇家格林威治天文台历史悠久，还因为它在1767年，格林尼治天文台台长马斯开林编制了英国航海历书，使格林尼治天文台在世界上名声大震，此后许多国家的地图开始采用格林尼治子午线为本初子午线。所以1884年，国际天文工作者在华盛顿的国际经度会议上作出决定，以经过格林尼治的经线为本初子午线，并以格林尼治时间作为国际标准时间。从此，格林尼治就驰名于世。 我跨在这著名的本初子午线上，左脚踩在西半球上，右脚踩在东半球上，时间似乎凝固了。此时一种震憾之感油然而生。是什么创造了这种神奇，使不同种族不同肤色不同信仰不同国籍不同语言的人们来到这根铜线旁时都肃然起敬？
格林尼治的标准时间钟 本初子午线 脚踩两半球
7月28日 伦敦印象（上） ---- 英伦游记之一
伦敦，世人瞩目的、一个现代而又古老的都市，它的风姿和纽约相比多了些皇室的奢华气息，和巴黎相比少了些浪漫的情调。这里有昔日的“日不落帝国” 王宫白金汉宫、历代国王的加冕的圣地西敏寺（也叫威斯敏斯特教堂），泰晤河畔每天精准报时的大笨钟、国会大厦、伦敦塔桥和珍藏皇室宝物的伦敦塔，有过倾帝国全盛时期的财力、汇集世界文明遗产的艺术殿堂大英博物馆。。。无不吸引着匆匆过往的游客，每日数以万计的游客云集于此，参观游览、寻梦追忆，探访着往日英帝的许许多多的神秘......。我搭上当地旅行社“伦敦二日游”的巴士，走马观花看了伦敦的几大景点，散团后自己又乘地铁、持地图再次游访伦敦一天，也只能说对伦敦有了些皮毛之印象，由于本人水平有限，回来后费了好大的劲才整理出英伦几日游在脑海中沉淀的记忆，迟至今日图文一并献丑，与朋友共同探讨英伦的今昔，共同分享此次英伦旅游的快乐与烦恼。
国会大厦
大笨钟 国会大厦、大笨钟（上图） 泰晤士河畔，金黄壮丽的国会大厦与精准报时的大笨钟前终日人潮不断，当我跳下车从河的北岸眺望，映着光影的国会大厦肃穆华丽，它的建筑风格和色调，在我的印象中只有西斑牙巴塞罗那正在修建着的高迪教堂可与其媲美。除了欣赏国会大厦仿哥德式的雄伟建筑之外，参观议员们唇枪舌战的精彩议事讨论，更可亲自体会英国民主风范。导游告诉我们，只要国旗在国会大厦上飘扬，就是国会正在开会，可以免费进去参观。大家不约而同仰望，没有见到飘扬的国旗，不约而同地发出惋惜之叹。 位于国会大厦高塔上就是举世闻名的“大笨钟”（Big ben），它以97米的身高矗立在泰晤士河的河畔迎接着来自世界的游客。它雄伟漂亮，四方钟面分别为23平方英尺，每面的圆形表盘都用312块白色玻璃拼嵌而成，配上黑色的分针和时间刻度，无论在阳光照耀下或在阴云的笼罩下都分外醒目。 在“大笨钟”钟面之内，悬挂着一座13吨重的钟铃，每小时奏响一次。据说这个巨钟才是真正的大笨钟，其名字来源于巨钟的建造者Benjamin Hall 。 大笨钟素以走时准确著称，钟楼内的钟室装置复杂而精准。二战时期出现了短暂的3次故障，又于1976年大修一次，除此之外，大笨钟几乎没有超过一秒的误差。尽管如此，每天大笨钟的走时都要与格林尼治皇家天文台核对两次，以确保其准度。每到一个整点，大笨钟便发出洪亮的报时声。在我第三次见到大笨钟时，正赶上十二点的钟声响起，我驻足倾听，好生激动。 对英国人而言，大笨钟不仅是值得骄傲的精密建筑，更是英国人坚强精神的代表。
西敏寺远景
西敏寺近景 西敏寺（上图） 当你在观赏国会大厦和大笨钟时，总会看到国会大厦西侧有一座屋顶镏金、庄严典雅、气势不凡的教堂，它就是有名的西敏寺（也叫威斯敏斯特教堂），这是一个历史上分阶段建成的宗教名胜。最初这里有一个小教堂，11世纪英王爱德华在此处修建成了一个大教堂，这位国王死后被天主教封为圣徒葬在教堂的一个小礼拜室中，后来又有一位虔诚的英王亨利三世把教堂改建成哥特式的建筑。伊丽莎白一世死后就埋葬在这里。西敏寺遵循正规的十字结构，为典型的哥特式建筑。31米的拱顶是英国最高的哥特式拱顶，塔尖高耸入云，令西敏寺更显狭高，肃穆尊贵之感在我心头油然生起。 西敏寺教堂不仅仅是一个宗教胜地，它在英国历史上起过许多重要的作用： 英国历任国王的加冤大典和婚礼盛典皆在西敏寺举行。 西敏寺作为皇室墓地一直持续到乔治二世时期。 除英国国王之外，西敏寺还葬有不少贵族，英国文学的颗颗明星陨落之后，或葬于斯，或立碑于斯，或在此塑像，以表达英国人对其成就的尊敬。 今天，它不仅是一个教堂，在大院里还有一所学校，有时通过半掩的门还可见到学生们在踢球。 西敏寺，因皇室而建，因皇室而改，见证皇室的最大荣耀，承载皇室的最深哀恸。千年岁月，与英国皇室呼吸与共、不离不弃。这座教堂，这所学校，为教会所看守，为皇室所占有。 西敏寺，因其包涵的王权更迭而神圣于英国人心中，因其容纳的诗人的安寝而神圣于永恒之中。由于天气原因，我第三次来到它面前时，才有机会抢拍到了这张照片。但因其雄健高大，近距离拍到它的全景是很难的。
白金汉宫
白金汉宫御林军换岗仪式 白金汉宫（上图）
冒着碎雨，我们跟着导游的脚步穿过辽阔绿荫的海德公园，来到英国女王所在地白金汉宫。在参观之前我就从资料上了解到：自1837年维多利亚女王迁居白金汉宫以来，此地就成为英国皇室的居所，居住在内的王室成员为伊丽莎白女王与其夫君爱丁堡公爵，以及50个左右王室职员，宫内有典礼堂、音乐厅、宴会厅、画廊等六百余间厅室和占地辽阔的御花园。想知道女王是否在宫中，其实很简单，抬头看皇宫正门上方，如果看到悬挂着皇室旗帜则表示女王正在里面，如果挂的是国旗，那就代表女王外出。当我们看到英国米字旗迎风飘扬的时候，又是几声叹息。更遗憾的是，白金汉宫对外开放的时间是八、九月份，我们来得早了，真是来不逢时。 白金汉宫看起来并不十分独特，外面装修材料为巴斯石灰岩，显白色。正面广场围以铸铁并镶金尖的栅栏。（这种栅栏好像到处都能看到），为皇家卫队换岗仪式的场所。广场外为手持权杖、塑造为天使形象的维多利亚女王雕像。近年为了防恐的需要，正对宫殿正门的马路外也新增了栏杆，把游客挡在几十米之外。据说当年戴安娜王妃去逝时人们还可以到王宫的栅栏前缅怀和献花。今昔非比了。 游者到白金汉宫不仅仅是参观建筑，更主要的是看王室御林卫士军的换岗仪式。宫前的卫士无论女王是否在家，也无论冬季还是夏天，均身穿镶金边的红军服，头戴高高的黑熊毛帽，肃然而立，给王宫添了不少生气，也似乎延续着“日不落帝国”往日辉煌的历史。
唐宁街10号已被栅栏挡在里面
御林骑兵队的岗哨 白厅街及唐宁街10号（上图） 世界闻名的唐宁街10号对我来说早已如雷灌耳，它是历届英国首相的官邸。虽然房舍并不雄伟，却是游客们一睹为快和摄影留念的地方。今天我到此一游并没有见到10号的小小门牌。还是由于反恐需要，警方把唐宁街都封闭了，只有街口的街道牌。在众多游客约定俗成地轮流站位拍照的空档中，我也连拍了两张，并给我的“摄影师”也抢拍一次。 唐宁街10号所处的这条大街就叫白厅街。说到白厅街必然会有白厅，白厅作为一个建筑物几乎已荡然无存，现只有一条大约半公里长的街道名称。街的两则都是政府机关，左边有外交部，右边是国防部。唐宁街10号就位于外交部左拐角处。白厅街上还有曾经指挥全球最大舰队的英国海军部，当然不让参观，只是看看它的外貌。 在这里我还看到御林骑兵队的岗哨，他们头戴红缨银盔，挺身马上，有如古代骑士，又象尊尊塑像，一动不动毫无表情，眼前无论出现什么景观也不为之动色，任无数游客络绎不绝与他们合影拍照，他们却能做到旁若无人。 原来，这条毫不起眼的白厅街，是英国中央政府主要部门集中办公地，所以白厅街和唐宁街一样，都可以用来代表英国政府。
身后是伦敦塔 正在打开的伦敦塔桥 一只大船从桥下而过 伦敦塔、塔桥（以上图片） 当导游告诉我们这就是伦敦塔的时候，大家谁也没看到眼前有什么塔。原来“塔”指的是征服者威廉在11世纪建造的一座白塔，但人们说的“伦敦塔”就把围绕白塔的城堡都包括在内了，所以又译作“伦敦古堡”。当我注目观看那一幢幢古旧泛黄的似塔非塔，似堡非堡的连成一体的建筑，才明白“伦敦塔”的来历。历史上伦敦塔起过不同的作用：它作过王宫，也当过法院，后来又是一所监狱。由于它目睹过不少宫阙阴谋和王室罪行，所以它会使游客感到有一种恐怖或独特的魅力。听听在这里曾经发生的一些往事，令人毛骨悚然。 在这里，英王爱德华四世的两个幼子被其叔叔格洛斯特公爵囚禁在塔里又由他下令杀死；而两个孩子的父亲爱德华也不是什么圣君贤主，他曾经把他之前的国王、他的堂兄亨利四世囚禁塔的地牢里后派人将其勒死。他还把自己的弟弟克拉伦斯公爵下了狱，最后也许是出自于手足之情，他叫公爵选择一个死法，公爵开玩笑说他愿意在一桶甜酒中淹死，爱德华果真就叫他如意以偿了......。听到这里，我不禁想到中国历史上的昏君泯灭人性的皇权之争与此有过之而无不及。 尽管这些前朝旧事骇人听闻，但古堡中绿草如茵，与周遭的景致珠联璧合，是游客赏心悦目必到此一游的胜地。这曾经充满血腥的伦敦塔内如今珍藏着皇家的名画及其它国宝。 与伦敦塔并驾其驱的胜景就是泰晤士河上的塔桥。泰晤士河几乎是伦敦的代名词，不仅因为河岸上聚集的众多重要建筑，泰晤士河的多座桥梁也是伦敦古建中的精品。泰晤士河下游的最后一座桥，就是以塔为基而闻名世界的塔桥。塔桥之名源于两端的两座塔楼，仔细看来，塔楼的四边有高出主体的方形塔尖，四个较小的塔尖围绕在最高的塔楼尖顶四周，颇有气势。桥体的独特之处是在双塔之间建有一高一低两座桥梁。为了便于大型船只通过，下层设计为左右两块活动桥面，当大船通过时，两扇桥面会向上成八字形徐徐打开，船只通过后，再慢慢恢复原状。尽管过大船的机率不多，然而那天下午我赶上了目睹这一景观，看到两扇桥面的开与合，我惊叹不止，把那一幕幕全部拍了下来。然后我穿过拥挤的人群，健步朝桥上走去，站在高高的塔桥中央，俯瞰波光粼粼的泰晤士河缓缓东流的水波，心胸畅然，视觉开阔，战斗般的旅游带来的劳顿一扫而光，欢快、激动心如鹿撞。相机在这里遭到毁灭性摧残，快门不停工作，累得它好几次发出轰轰声，直至“小马达”罢工。为此，当日晚我就地购了一台新相机，刚好碰上小电器的打折活动，可以说性价比超好，新相机拿到手里，我感觉这是参观景点之外的又一大收获。
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